Цветник на даче

[asfount]

Примула

Существует одна очень древняя легенда. Будто бы задумался однажды апостол Петр, охранявший врата в рай, да и выронил из рук связку золотых ключей. А ключи то те были не простые - от самого от царствия небесного! И так испугался Петр, послал самого своего быстрокрылого ангела вдогонку за ключами, да только слишком быстро падали они с ясного неба на грешную землю. Вот уж и одну звездочку миновали - «Дзинь!» - вот и другую - «Дзинь-дзинь!» - а вот уж и земля видна - теплая, влажная, щедрая. И как только коснулись небесные ключики матушки-земли, так сразу же в том месте показался золотистый цветок, весь в завитушках и кудряшках. И хотя подоспевший ангел подхватил упавшую связку ключей, их блеск, форма и красота воплотились в крошечном цветке. А так как случилось это - согласно легенде - на земле Германии, то назвали этот цветок «ключики» (от немецкого «Schlusselblume»).

Спойлер:

Уже позже, когда земные ключики от небесных врат распространились по всему миру, люди дали этому растению иное название - изящное и округлое, как сам цветок - «примула».

С глубокой древности примула была известна своими целебными свойствами. Древние греки безропотно верили в ее чудодейственную силу и называли цветком двенадцати богов. Именно примулу небезосновательно считали своеобразной панацеей - лекарством, способным исцелить ото всех болезней - и древние кельты и галлы. Сок сорванных до наступления полнолуния цветков примулы включали в свой «любовный напиток» древние друиды - они варили его из черники, клевера и меда, добавляли мох и пшеницу, душистую вербену. Напиток согревался дыханием молодых девушек-жриц, и дыхание это было столь горячо, что напиток закипал и нескольких его капель было достаточно для того, чтобы вкусивший их воспылал любовью к тому или той, кто преподнес ему сей дар.

На Руси примулу издревле считали не только лекарственным, но и чудодейственным растением. Поговаривали, будто бы цветки примулы, найденные в Рождественскую ночь, обладают магическим свойством находить старинные клады и древние сокровища.

В наши дни использование примулы в качестве составляющей лекарственных препаратов отошло на второй план, уступив место использованию этого прекрасного растения в виде горшечного или садового цветка, радующего своим появлением и цветением уже в самые первые погожие весенние дни. Примула, словно настоящие ключики, открывает своим цветением врата в Лето. Она весело и задорно встречает красавицу-Весну, наполняя мир озорными разноцветными цветами-бабочками, разлетающимися по свету.

Примула принадлежит к семейству Первоцветных. Всего в этом роду насчитывается до 600 видов травянистых многолетников, распространенных преимущественно в умеренной зоне северного полушария, но наибольшее распространение в любительском комнатном и садовом цветоводстве получили следующие виды.

• Примула весенняя (P. veris). За ярко-желтые цветки с волнистыми краями и оранжевыми или темно-желтыми пятнами в центре в народе ее прозвали «баранчиком».
• Примула аурикула (Р. auricula) распространена в горах Западной Европы и представляет собой невысокие растения с корневищем, ветвящимся над землей, плотными, мясистыми, продолговато-яйцевидными листьями серо-зеленого цвета, покрытыми мучнистым налетом. Виды с вечнозелеными листьями не теряют своей привлекательности в течение всего вегетационного периода и зимуют под снегом. Желтые, часто двухцветные, колокольчатые цветки примулы аурикула распускаются в мае и цветут в течение 25-35 дней, собираясь в зонтиковидное соцветие на цветочной стрелке, достигающей 20 см. Все сорта примулы аурикула обладают хорошей зимостойкостью и могут быть широко использованы в цветоводстве, являясь одной из самых декоративных групп примул. Выведены гибридные формы, имеющие разнообразную окраску цветков от темно-коричневых до нежно-розовых с глазками.
• Примула Воронова (Р. woronowii) представляет собой довольно крупное, в диаметре 25-30 см, невысокое растение, отличающееся от своих «подруг» большим количеством (до 50 шт) нежно-сиреневых цветков, распускающихся в апреле-мае и цветущих в течение 25-30 дней.
• Примула высокая (Р. elatior) отличается некрупной морщинистой листвой и обильным цветением. Цветки светло-желтые с более темным глазком на длинных (до 20 см) цветоносах собраны в зонтики, распускаются в мае и цветут более месяца.
• Примула зубчатая (Р. denticulata) известна в культуре с начала XIX века благодаря своей зимостойкости и исключительной декоративности. Ее лиловые, розовые, фиолетовые или белые цветки, собранные в головчатое соцветие, 4-10 см в диаметре, распускаются в конце апреля и цветут на протяжении 30-40 дней. Листья продолговато-ланцетные, во время цветения имеют длину 10- 15 см, ко времени плодоношения вырастают до 40 см. Цветоносы толстые, покрыты мучнистым налетом, в начале цветения имеют высоту 10-15 см, а к моменту плодоношения достигают 40-50 см.
• Примула Комарова (Р. komarovii) отличается желтыми душистыми цветками и цветет в апреле-мае в течение 25-30 дней, образуя сплошные пестрые ковры.
• Примула отклоненная (Р. patens) встречается в естественных условиях в Сибири и на Дальнем Востоке. Это очень изящное и обильно цветущее растение с различными по окраске (розовато-лиловыми, розовыми, белыми) нежными цветками, собранными в зонтик. Благодаря тонким, длинным, ветвящимся корневищам примула отклоненная хорошо разрастается и цветет в середине мая, цветет в течение 20- 25 дней.
• Примула Юлии (Р. juliae) представляет из себя чудесное миниатюрное растение, состоящее из округлых кожистых маленьких листьев, прижатых к земле и великолепных цветков бархатистой пурпурной окраски, слегка возвышающихся над листьями. Цветет этот вид примулы очень обильно в течение всего мая.
• Примула японская (Р. japonica) , как это следует из ее названия, родом из Японии. Отличается от своих «подруг» густо-зелеными продолговатыми, ланцетовидными листьями длиной до 25 см, имеющими неравно-зубчатые края и заметное сетчатое жилкование. Цветочные стрелки примулы японской достигают высоты 35-45 см и увенчаны зонтиковидными соцветиями, расположенными ярусами и состоящими из мелких цветков, 1,5-2 см в диаметре. Цветет примула японская с конца мая в течение 35- 40 дней, причем первыми зацветают нижние ярусы соцветий. С учетом того, что данный вид примулы берет свое начало из отличных от Среднерусской полосы природных условий, рекомендуется более тщательно укрывать посадки примулы японской на зиму, используя не только мульчирование, но укрытия неткаными укрывными материалами.

Все примулы размножаются делением куста и семенами.

Гибридные сорта, имеющие оригинальную окраску и форму цветка, отличные от исконно природной, рекомендуется размножать делением куста, так как в данном случае можно гарантировать сохранение всех свойств и форм растения. Подобному делению, выполняемому один раз в три-четыре года ранней весной или в конце лета, подвергают только достаточно крупные, разросшиеся кусты.

Наиболее надежным способом размножения для негибридных, природных видов примул является семенной. Для этого семена собирают ежегодно после созревания семенных коробочек. Посев выполняют непосредственно после сбора семян либо в грунт на постоянное место, либо в отдельные ящики. После появления всходов выполняют пикировку или прореживание сеянцев таким образом, чтобы между розетками листьев будущих растений не было открытого пространства: для мелких видов оставляют расстояние между сеянцами в 10-15 см, для более крупных - 20-30 см.
Некоторые виды примул, например примула аурикула, хорошо размножаются черенкованием. Для этого в мае-июне нарезают черенки, сажают их в парник или на притененную грядку, где молодые растения растут и зимуют до следующей весны, когда их высаживают на постоянное место.

[SIZE=2]Примулы относятся к числу весьма неприхотливых растений, нуждающихся лишь в периодическом рыхлении почвы и прополках. Ранней весной и в период цветения примулы очень требовательны к влаге, но не выносят застоя воды, поэтому при выборе места для их посадки не следует выбирать низких, затапливаемых или заболоченных участков, отдавая предпочтение слегка затененным территориям под негустым пологом деревьев с питательной перегнойной глинистой почвой и постоянным обеспечением влагой. Очень хорошо чувствуют себя примулы в роккариях, на каменистых горках.
После окончания цветения примулы следует подкормить небольшой дозой полного минерального удобрения или обильно полить сильно разведенной навозной жижей.
Так как основная масса корневищ примулы располагается близко к поверхности почвы, то экземпляры, долгое время неподвергающиеся делению, становятся более подверженными вымерзанию. Для профилактики вымерзания с периодичностью раз в два-три года рекомендуется проводить осеннее мульчирование посадок примул питательным грунтом.

Большинство видов примул редко повреждаются болезнями и вредителями. Однако при культивировании в комнатных условиях при недостаточной влажности и повышенной температуре воздуха возможно поражение тлей и паутинным клещом. Пожелтение листьев примулы говорит о том, что растению недостает железа (данное явление весьма распространено при выращивании примул в комнатных условиях и поливе обычной водопроводной водой, содержащей избыточное количество извести). При содержании примулы в слишком влажной среде возможно поражение серой гнилью.

Для содержания в домашних условиях выбирают двухлетние растения. В августе их высаживают в горшки с глинисто-дерновой и листовой или торфяной почвой и с наступлением холодов устанавливают в прохладном помещении, поливая по мере подсыхания земляного кома. В январе горшки с примулами переносят на светлый подоконник, подальше от источника тепла, и начинают более обильный полив и регулярное опрыскивание теплой водой. В период формирования бутонов до начала цветения еженедельно вносят подкормки в виде жидких удобрений, добавленных в воду для полива. В таких условиях цветение наступает в марте-апреле и в начале лета растения переносят в грунт.

Таким образом, поддерживая режим постоянной умеренной влажности почвы и окружающего воздуха, размещая растения на светлых либо полутенистых подоконниках, защищая их от яркого полуденного солнца, вы с успехом можете выращивать эти чудесные, очень яркие и радостные растения у себя дома. В приземистых кустиках примулы, раскрашенных задорной художницей-Природой в такие яркие, нарядные цвета и оттенки, столько тепла, столько энергии, столько света и радости! За окном Весна еще только пытается отвоевать себе место у хмурой, усталой Зимы, а на вашем подоконнике уже вовсю горят, сияют разноцветные ключики - настоящие ключики от Лета.

[asfount]

Начинающим цветоводам и дачникам.
Уборка и хранение гладиолусов.

От правильно выбранного срока уборки гладиолусов во многом зависит удачное сохранение клубнелуковиц зимой.

Для Центрального Нечерноземья период созревания замещающих клубнелуковиц гладиолусов с ранними и средними сроками цветения составляет 35-40, для среднепоздних и поздних – 45-50 дней после отцветания. Теплая осенняя погода и внесение осенью удобрений (особенно фосфора и калия) может несколько ускорить этот процесс. Холодная, дождливая погода осенью способствует развитию всевозможных грибковых заболеваний, поэтому затягивать с уборкой тоже нельзя. В условиях Центрального Нечерноземья уборку начинают с 20-25 сентября, сначала выкапывая растения с более ранним сроком цветения.

Гладиолусы подкапывают вилами или лопатой, стараясь не потерять клубнепочки. Подкопанные растения берут за стебли одной рукой и, придерживая, осторожно отряхивают и без лишней земли кладут на брезент или пленку. У вызревших клубнелуковиц стебель срезают под основание или оставляют небольшой пенек (0,5 – 0,7 см.). Применяют и выламывание стебля под основание клубнелуковицы. Держа ее в одной руке, другой резко наклоняют стебель влево и вправо. Стебель отделяется очень легко, без усилий. После удаления стебля клубнелуковицу берут в левую руку, а большим пальцем правой руки энергично надавливают на край старой материнской клубнелуковицы. В случае если материнская клубнелуковица сразу не удалена и выкопанный материал 2-3 дня просушивали, то ее отделение сильно затруднено, и необходимо дождаться полного просушивания клубнелуковиц, чтобы не повредить замещающую луковицу.

При уборке в ясную солнечную погоду клубнелуковицы желательно 1 – 3 дня просушить на солнце, а затем сушить в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 35-40 градусов. (Таких условий просушки можно добиться с помощью тепловентилятора). При низкой температуре просушивания выделяющаяся влага полностью не испаряется, часть ее скапливается под кроющими чешуями, где возникают благоприятные условия для развития грибных и бактериальных болезней. Чем в более короткое время будут просушены луковицы, тем лучше они хранятся.

При уборке среднепоздних и поздних сортов в неблагоприятных погодных условиях можно оставить стебель длинной 12-15 см. и старую клубнелуковицу. При этом часть питательных веществ из стебля со временем перетечет в луковицу. Такие клубнелуковицы сушат при менее низкой температуре (29-30 градусов). На донце ослабленных клубнелуковиц перед закладкой на хранение можно нанести тонкий слой парафина, что предотвратит потери влаги при зимнем хранении, особенно в теплом помещении.

[asfount]

Еще раз о гладиолусах ...

Гладиолус - царственный цветок.

Принцип «посадил и забыл» к гладиолусу неприменим. Как и полагается королю цветов, он требует достойного этому званию обращения. На протяжении всего вегетационного периода ему нужны забота и внимание. Поэтому для получения роскошных цветов необходимо обеспечить посадкам хотя бы самый необходимый уход. И только трудолюбивого внимательного хозяина гладиолус вознаградит потрясающим цветением.

Уход

Как и для других растений, для гладиолусов обязательны прополка и рыхление междурядий (если они не засыпаны мульчей), обильный регулярный полив и подкормки. В зависимости от погоды первые всходы появляются через 10-20 дней. Если грядка укрыта пленкой, то в теплую солнечную погоду её нужно обязательно приоткрывать, чтобы почва не слишком перегревалась. С установлением устойчивого тепла укрытие снимают.

Спойлер:

Как только появляются цветочные стрелки, высокорослые сорта с мощными цветоносами требуется подвязывать к кольям. Колышки должны быть достаточно длинными, ведь цветонос вырастает до 1,5 м и его нужно хорошо закрепить, чтобы не сломался от ветра или дождя. Но при наличии большой коллекции очень хлопотно подвязывать каждое растение к отдельному колышку. Гораздо удобнее вбить высокие прочные колья по периметру гряды и натянуть между ними прочный шпагат вдоль и поперек, к которо му потом и подвязывать цветоносы.

Полив

В первые недели, до появления всходов, полив не требуется, луковицам достаточно влаги, внесенной при посадке. Кроме того, корни в это время, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит, будут длиннее и сильнее и летом смогут избежать перегрева и пересыхания. Да и в целом вырастет более мощное растение с хорошо развитой клубнелуковицей. Только на быстро пересыхающих песчаных почвах нужен дополнительный полив до появления всходов.

Поливают гладиолусы еженедельно, внося примерно 10-15 л воды на 1 кв. м, а в засушливую погоду поливают через каждые 2-3 дня. Обильный полив дает возможность промочить почву на достаточную глубину, где развивается мощная (до 30-40 см) корневая система, способная обеспечить всем не обходимым надземную часть и удерживать тяжелый высокий цветонос.

Во время полива с целью профилактики грибковых заболеваний нужно избегать попадания воды на листья, лучше лить воду в небольшие бороздки, сделанные в междурядьях. Поливать желательно вечером, но с таким расчетом, чтобы попавшая на листья вода всё же успела высохнуть до наступления ночи. В процессе поливов можно иногда добавлять в воду немного марганцовки, древесной золы.

По мере роста гладиолусов их немного окучивают и досыпают слой мульчи. Вообще о мульче хочется сказать особо. Её применение намного сокращает трудозатраты цветовода, в частности практически не требуется рыхление и прополка, сокращается число поливов, потому что влага лучше сохраняется в почве. А если в качестве мульчи использовать хороший перегной, то он послужит и дополнительной подкормкой, отдава я в почву питательные вещества во время поливов.

Подкормки

Развитие крепких здоровых растений с пышными красивыми цветами зависит от наличия питательных веществ в почве, недостаток которых компенсируют регулярными подкормками. В качестве удобрений используют минеральные смеси или раствор органики (коровяк, птичий помет, конский навоз), некоторые цветоводы даже готовят настой из выполотых сорняков. Начинают подкормки после появления второго листа, в последующем подкармливают с интервалом в 10 дней или ориентируясь на появление новых листьев.

Первая подкормка состоит из раствора мочевины (30 г на 10 л воды), это количество раствора дается на 1 кв. м грядки. В начальной стадии развития растений требуется азот, при его недостатке листья имеют бледный цвет, задерживаются в росте, от этого страдает развитие всего растения. Вместо мочевины можн о применять раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). На богатой плодородной почве концентрацию растворов можно уменьшить в два раза.

Вторая подкормка проводится с появлением 4-го листа. При использовании минеральных удобрений в 10 л воды разводят 30 г сульфата калия и добавляют 15 г мочевины. Органику используют в вышеприведенных пропорциях.

Третья подкормка в фазе 5-6 листьев состоит из сульфата калия: 30 г на 10 л воды.

Четвертая подкормка дается при появлении цветоносов. Неплохо использовать в это время комплексные удобрения типа Кемиры.

Пятую подкормку проводят уже после цветения раствором из 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Норма прежняя - 10 л раствора на 1 кв. м площади.

В качестве удобрений выше был упомянут настой из сорных трав. Его делают следующим образом. В пластиковую емкость собирают выполоту ю траву, заполняя на одну треть, затем заливают её водой и плотно закрывают. Настаивают трое суток, дважды в день размешивая эту смесь. Полученный раствор добавляют в воду для полива из расчета 1 л раствора на 10 л воды. Такое удобрение ничуть не хуже минерального, гладиолусы отлично растут, листья становятся мощными, здоровыми, насыщенного зелёного цвета.

Для противников использования химических удобрений на участке замечу, что если почва отлично удобрена перепревшей органикой, то использовать минеральные удобрения необязательно. В такой почве вполне достаточно питательных веществ почти на весь сезон, но жидкие подкормки слабым раствором органики или травяного настоя не будут лишними и окажут положительный эффект. А гладиолусы отблагодарят заботливого хозяина ошеломительным цветением!

[asfount]

БАРХАТЦЫ, или ТАГЕТЕС – Tagetes, (сем. Астровые или Сложноцветные)

Бархатцы, бархотки, шапочки – так ласково в народе называют этот цветок в России. «Бархатное» название этого цветка связано с его красивыми махровыми соцветиями.

Спойлер:

Бархатцы у нас выращиваются как однолетник. Это травянистое растение представляет собой прямостоячий, компактный или раскидистый куст. Листья простые, глубоко рассечённые, с маслянистыми желёзками на нижней стороне. Бархатцы имеют характерный запах. Это обусловлено наличием содержания в растении эфирного масла, что делает его лекарственным.

Соцветия-корзинки с трубчатыми и язычковыми цветками могут быть простыми, полумахровыми и махровыми и имеют разнообразную окраску от жёлтого до оттенков коричневого цвета. Очень красивы бархатцы белого, оранжевого, красного цвета. В зависимости от вида и сорта соцветия у них могут быть мелкими (от 1,5 см) и крупными (до 15 см). Тагетес цветёт с июня до самых заморозков. Даёт обильный самосев. Плод – сильно сплюснутая продолговатая семянка. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года.

Бархатцы относятся к цветочным растениям открытого грунта и короткого дня.
В декоративном садоводстве наибольшее распространение получили три вида:
- бархатцы отклонённые, или французские (T. patula);
- бархатцы прямостоячие, или африканские (T. erecta);
- бархатцы тонколистные, или мексиканские (T. tenuifolia).
Все три вида очень красивы и имеют разнообразные сорта и формы.

Сорта отличаются окраской, величиной цветков, формой и высотой кустов. Если прямостоячие просто гиганты (до 1,2 м), то тонколистные в сравнении с ними малютки (от 20 до 40 см). Отклонённые занимают среднюю позицию, их высота от 30 до 50 см.

Бархатцы отклонённые самые неприхотливые и, возможно, поэтому самые распространённые. Бархатцы прямостоячие – самые эффектные. Бархатцы тонколистные – самые нежные и более требовательные в уходе и они самые ароматные.

Не многие однолетники могут соперничать с бархатцами в неприхотливости. Тагетес – светолюбивое и теплолюбивое быстрорастущее растение, выносит полутень, но при этом позже зацветает и плохо завязывает семена. Он хорошо растёт на суглинистых или супесчаных почвах, со своевременным внесением удобрения. На заболоченных почвах необходим дренаж. Бархатцы относятся к засухоустойчивым растениям, поэтому поливать их нужно, когда земля сверху подсохнет.

Тагетесы, как и все летники размножаются семенами через рассаду или непосредственно в грунт.
Посев на рассаду бархатцев прямостоячих проводят во второй половине марта , отклонённых и тонколистных – в начале апреля. Семена предварительно обрабатывают эпином или цирконом. Затем раскладывают их на поверхности заранее приготовленной почвы на небольшом расстоянии друг от друга и засыпают мелко просеянной землёй. Поливают и, закрыв ящик плёнкой, ставят в тёплое место. Через 5-6 дней появятся всходы. После появления всходов ящик выставляют на самое светлое место.

Через 2-3 недели в фазе двух настоящих листиков бархатцы пикируют. Пересаженные растения на несколько дней необходимо затенить, а через неделю подкормить комплексным удобрением. Всего должно быть три подкормки с интервалом 7-10 дней. Этого будет достаточно до самого цветения бархатцев. Через месяц рассаду уже можно выносить на свежий воздух на «закалку», сначала на несколько часов, затем на день. Я для этих целей использую застеклённую лоджию. Высаживают бархатцы в начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, на расстоянии 15-40 см друг от друга, это зависит от сорта.

Бархатцы отлично переносят пересадку. После посадки бархатцы необходимо обильно и часто поливать, иначе растения будут расти щуплыми, соцветия – мелкими. Зацветает тагетес через 2 – 2,5 месяца после посева.

Посев в открытый грунт проводят в конце апреля. Перед посевом семена лучше прорастить в мелком блюдце на тряпочке, слегка смочив её. Затем, накрыв плёнкой поставить в прохладное место. Следите, чтобы семена не пересыхали. Проросшие семена высевают сразу на постоянное место. Площадь питания для высокорослых сортов должна быть 30 x 40 см, низкорослых – 15 x 25 см.
При высоких температурах и большом количестве влаги растения сильно разрастаются, что ослабевает их цветение. Компактные и обильно цветущие растения получаются в тёплую погоду при умеренном количестве влаги. Оптимальная температура для роста молодых растений +18+20 С.

Бархатцы отзывчивы на подкормки. Но не рекомендуется подкармливать бархатцы до завязи бутонов, это также может привести к чрезмерному разрастанию зелёной массы и позднему цветению.

Основными приёмами ухода за бархатцами являются прополка, рыхление, полив, для высокорослых – постановка опор, своевременное удаление засохших листьев и соцветий, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Исходя из опыта многих цветоводов, можно сказать, что бархатцы не любят:
- Густую тень – сильно вытягиваются, плохо развиваются, слабо цветут. Больше всего от тени страдают бархатцы тонколистные.

- Холод – рост и цветение бархатцев останавливается при ниже +10С, погибают растения при температуре ниже –1С.

- Продолжительную жару – температура около +30С в течение нескольких дней может привести к поражению растения паутинным клещом.

- Затяжные дожди – могут загнить соцветия.

- Переувлажнённую почву – у бархатцев неизбежно развиваются грибковые болезни корней, особенно у прямостоячих. Хотя бархатцы относятся к устойчивым культурам открытого грунта, они всё же могут болеть, особенно если не соблюдаются условия ухода. В основном они заболевают фузариозом и мучнистой росой. Из вредителей бархатцы могут страдать от всеядной тли.

- Следите, чтобы около бархатцев не было высокой травы и растений, плотно закрывающих землю, иначе во влажное лето их могут уничтожить слизни.

Цветоводы ценят бархатцы за обильное и продолжительное цветение, яркую окраску соцветий. В цветниках с их помощью можно создавать красочные пятна. Жёлтый, золотистый, оранжевый, красный – все эти тёплые оттенки солнечного цвета делают наши сады яркими, весёлыми, привлекательными.

Эффектные сорта используют в одиночной посадке (солитер). Для украшения газона, лужайки или поляны их высаживают группами. В группах могут быть только бархатцы (простые, смешанные), или их сочетают с другими летниками (сложные). Сочетание может быть гармоничным (одного тона) или контрастным. Мне очень нравится сочетание бархатцев с цинниями, особенно контрастное. Отлично бархатцы смотрятся в бордюрах. При этом растения высаживают не более 1-3 рядов и все кустики должны быть одной высоты. Бордюры придадут любой композиции законченность.

Для клумб используют сорта средней высоты и низкие. Бархотками можно заполнить пустующее место, например, когда отцветут весенние луковичные растения.

Низкорослые бархатцы украсят любой балкон, лоджию и террасу. Высокорослые сорта бархатцев выращивают на срез для составления букетов. Срезанные цветы в воде долго сохраняют декоративность.
Кроме декоративных и лекарственных качеств бархатцы обладают и другими достоинствами, делающими их желанными гостями в каждом саду и доме.

[asfount]

Семейство кактусовых

Кактусы занимают особое место среди всего разнообразия комнатных растений и отличаются от них и по внешнему виду и по условиям содержания. Это большое семейство включает в себя три подсемейства, имеющие принципиальное отличие в строении:

Подсемейство опунциевых Opuntioideae, включает 16 родов - это кустарники, имеющие сочные плоские или цилиндрические стебли. Все опунции имеют характерное сегментированное строение стебля (у некоторых сегментирование стебля выражено очень слабо).

Спойлер:

Мельчайшие иголки-колючки (глохидии) характерны только для подсемейства опунциевых. Некоторые из опунциевых в молодом возрасте имеют видоизмененные мясистые листья, которые с возрастом отпадают. Цветки обычно одиночные, правильной формы. Плоды у многих опунциевых съедобные.

Подсемейство перескиевых Pereskioideae , включает всего 3 рода - кактусы, которые полностью сохранили настоящие листья. Представители этого подсемейства - деревья или кустарники, с круглыми стеблями и плоскими листьями, из ареол, которые находятся в пазухах листьев могут иметься колючки, обычно прямые и жесткие. Цветки кактусов этого подсемейства могут быть одиночные на цветоножках, а могут быть собраны по нескольку. Плоды у большинства перескиевых съедобные. В комнатной культуре чаще всего можно встретить один из видов этого подсемейства - Перескию шиповатую Pereskia aculeata.

Подсемейство цереусовых Cereoideae - это оставшееся большинство, включающее самые разнообразные по внешнему виду кактусы. Здесь есть и гигантские деревья (до 18 м в высоту и 1,5 м в диаметре - в природе) и карликовые формы (высотой несколько сантиметров). Представители этого подсемейства совсем не имеют листьев, а строение и форма стебля может быть самой разнообразной. Многие из них имеют колючки. Плоды съедобные у некоторых видов кактусов.

О кактусах надо сказать в первую очередь то, что все они относятся к суккулентным растениям (суккуленты - растения имеющие способность запасать или накапливать в своих клетках воду). Большинство кактусов не имеют листьев, а функцию фотосинтеза, свойственную всем растениям, выполняют стебли.

Но главное отличие любого кактуса от других растений в том, что у него есть ареола - видоизмененная почка, которая является точкой роста. По тому же принципу, как у обычных растений есть верхушечные и боковые почки, у кактуса есть верхушечная ареола, так называемая аксилла и боковые ареолы. Многие кактусы способны в определенный момент прекратить рост изаксиллы и начать развивать побеги из боковых ареол. Это способность генетически закреплена за отдельными видами растений. Именно по этому так легко образуют "детки" маммилярии, а цериусы растут буквально столбом. Именно из ареол у кактуса растут колючки и появляются цветки.

Ареолу легко заметить у маммилярии - это маленькие, около 1-2 мм пупырышки, расположенные между длинными сосочками, а у опунций ареолу практически не видно - она закрыта горсткой растущих из нее глохидий, которые часто окрашены в яркие цвета.

Стебли кактусов имеют различную структуру. Он может быть ребристым, морщинистым, иметь бугорки или сосочки. Ребра могут быть вертикально ровными или закручены по спирали или иметь небольшой изгиб. Выраженность ребер у кактусов может быть совершенно различной, у некоторых кактусов они почти не заметны. Сосочки или бугорки тоже отличаются и размерами и формой. Некоторые кактусы могут иметь и листья, иногда кактус имеет листочки только в молодом возрасте. Колючки - это видоизмененные листья, они могут быть совершенно разной формы, длинны, структуры и цвета, но не обязательно у каждого кактуса должны быть колючки, некоторые кактусы не имеют их вовсе. Колючки появляются из ареолы, и их может быть несколько. У некоторых кактусов, например опунций, колючки настолько мелкие (это глохидии), что их даже не сразу заметно, но они настолько колючие и так легко пристают к рукам, что лучше не дотрагиваться до растения. У некоторых кактусов есть опушение - вместо колючек или вместе с колючками из ареол растут волоски (это также видоизмененные листья).

У некоторых кактусов из ареол выделяется сладкий сироп, застывая он похож на кристаллики сахара и такой же сладкий на вкус. Когда такого сиропа выделяется слишком много, его лучше удалять с кактуса аккуратно пинцетом или иголочкой.

По внешнему виду кактусы настолько разнообразны, что, описывая все возможные формы, размеры и особенности можно составить целую книгу. Иногда совершенно не родственные кактусы внешне так похожи, что их можно спутать, но отличие всегда найдется, как правило, оно в строение цветков.

Цветки у кактуса также появляются именно из ареолы и он не имеет цветоноса. У одних кактусов появляется только один цветок, каждый раз в новом месте, у других кактусов во время цветения образуется целая шапка или окружность цветков. Размеры цветков могут быть от микроскопических (несколько миллиметров) до огромных (10 см в диаметре и 40-45 см в длину). Окраска цветков кактусов может отличаться огромным разнообразием цветов и оттенков, однако у кактусов не бывает синих и черных цветков, могут быть только оттенки коричневого.

Некоторые кактусы легко зацветают каждый год, некоторые цветут крайне редко или только при самых лучших условиях содержания. Цветение у разных кактусов может длиться и несколько недель, а может исчисляться лишь часами. После цветения, на кактусах образуются плоды, которые также могут быть различной формы и размеров, в плодах образуются семена, которые после созревания способны возродить новое растение.

[asfount]

Тюльпанов пышное цветение

Во все времена первые вестники весны и тепла в саду - луковичные. Именно они: нарциссы, крокусы и, конечно, тюльпаны, о которых пойдёт речь - всегда раньше всех возвещают о том, что погожие деньки уже окончательно отвоевали у стужи своё место под солнцем.

Спойлер:

И даже когда ненастная погода пытается вновь напомнить о себе холодным дождём или даже снегом, весёлые головки весенних цветов неизменно продолжают грациозно возвышаться над землёй, даже в отсутствие солнца неся всем своим видом на землю тепло…

Но порой случается так, что весна наступает, из-под земли проклёвывается долгожданный зелёный лист тюльпана, а самого цветка нет… И вот начинают хозяйки гадать, от чего это произошло. Даже не подозревая о том, что, скорее всего, виновницами отсутствия цвета являются они сами, а отнюдь не голландцы, вырастившие луковицу, и даже не прожорливые насекомые, съевшие её. Хотя, порой бывает и так. Но чаще всего причиной непоявления бутона у тюльпана становится неумелое обращение с его луковицей.

А для того чтобы стало понятно, о чём идёт речь, приведу простой пример. Уверена, что каждому хотя бы один раз в своей жизни приходилось выращивать лук на подоконнике. Не в горшке с землёй, сквозь который не видно, что происходит с луковицей по мере роста из неё зелени, а в простом стаканчике с водой, когда с лёгкостью можно наблюдать за тем, как чахнет луковица оттого, что отдаёт свои силы молодой поросли. При этом заметьте, лук в стакане не цветёт, как тюльпан, а просто выбрасывает на свет Божий зелёный лист. И чем чаще мы стрелки лука отрезаем, тем скорее наступает луковице конец, потому что восстановить свои силы она не может.

Приблизительно то же самое происходит и с луковицей тюльпана:
рост цветка, тем более его цветение, отнимает у луковицы соки. Много соков. Но в отличие от лука в стакане, она может их восстановить для следующего цветения. Как? Благодаря солнцу, которое даже после того, как тюльпан отцвёл, насыщает его лист живительной силой. Разумеется, если этот лист вместе с отцветшим бутоном тюльпана не срезать, как зачастую поступают хозяйки.

Если бы они знали в тот момент, какую роковую ошибку совершают! Ведь после подобной процедуры на следующий год тюльпан цвести ни за что не будет! Даже несмотря на правильную его посадку и выкопку. И не потому, что он этого сделать не захочет, а оттого, что луковице не дали возможности набраться сил, напитаться солнечной энергией.

Сей порыв начинающих садоводов объяснить очень просто:
лист тюльпана после цветения начинает постепенно терять свой цвет и жухнуть. И наблюдать за этим процессом совсем неинтересно: ведь отмирающая зелень тюльпана посреди цветущего сада - зрелище не из приятных. Вот и стараются нетерпеливые хозяйки поскорее избавиться от портящего общую картину листа, не подозревая о том, что избавляют себя таким образом ещё и от удовольствия на будущий год радоваться пышному цветению.

Конечно, новые луковицы тюльпанов можно приобретать и каждый год: в этом случае не нужно будет дожидаться того часа, когда лист весеннего цветка окончательно отомрёт. Но есть ли смысл делать это, если период насыщения луковицы соками для будущего цветения не так уж долог?

Впрочем, каждому решать за себя…

Разнообразие красок и строения тюльпанов способно удовлетворить любой вкус. По размерам они бывают высотой от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты. Венчики бывают от белоснежных до практически черных, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Величина венчика может достигать 10-12 см в высоту, а в диаметре от 3 до 10 и даже 20(!) см при полном раскрытии. Форма цветков бывает простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.д.

Уход.

Агротехника выращивания тюльпанов несложная. Основной уход за ними в период вегетации заключается в своевременных поливах и подкормках, рыхлении почвы и удалении сорняков. Первую подкормку необходимо дать сразу же после появления всходов. Вторую – в период бутонизации, третью – в разгар цветения. Если же с осени в почву была внесена перепревшая органика, то дополнительные подкормки необязательны.

Самое подходящее место для посадки тюльпанов - хорошо освещенные участки, недоступные для сильных и холодных ветров. Они хорошо переносят прямое солнце и легкое притенение, но место посадки должно хотя бы половину дня освещаться солнцем. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В таких условиях тюльпаны часто поражаются грибковыми заболеваниями.

Ранней весной в первую очередь после появления ростков из земли поверхность грядки нужно подрыхлить, чтобы задержать испарение влаги и обеспечить доступ воздуха к корням. Очень хорошо, если грядка с осени была замульчирована перепревшим компостом, тогда, заделывая его в процессе рыхления в почву на небольшую глубину, вы одновременно улучшаете структуру почвы. Полученный рыхлый верхний слой предотвратит её уплот нение и образование на поверхности корки после дождей. Компост послужит ещё и дополнительной подкормкой на весь период вегетации.

Весной в почве влаги довольно много, но если в период бутонизации и цветения стоит сухая погода, необходимо обильно поливать тюльпаны отстоявшейся водой. Недостаток влаги в этот период снизит качество цветов и приведет к формированию слабых недоразвитых луковиц. После поливов или дождей поверхность почвы при необходимости нужно подрыхлить.

Во время цветения желательно удалять отцветшие цветки, не допуская рассыпания лепестков по листьям. При этом нужно аккуратно обламывать и образующуюся плодовую коробочку, а стебель оставлять до полного пожелтения и потом срезать ближе к основанию. У деток и подращиваемых луковиц появляющиеся цветочные стрелки лучше сразу удалять, чтобы они не тратили силы на цветение. Все больные или имеющие отклонения в р азвитии экземпляры нужно сразу выкопать и выбросить с участка.

При заготовке цветов для букетов их лучше не срезать, а отламывать (они особенно легко ломаются ранним утром и поздним вечером). Дело в том, что при срезке с помощью ножа или ножниц можно разнести возбудителей вирусных заболеваний по всей коллекции (особенно опасен вирус пестролепестности). Чтобы этого не произошло, нужно тюльпаны одного цвета срезать одним ножом, другого – другим, а после каждого среза протирать лезвие спиртом или крепким раствором марганцовки. Это довольно хлопотный способ, поэтому предпочтительнее обламывание. Для правильного дозревания луковиц при срезке цветоноса необходимо оставлять на растении не менее двух крупных нижних листьев.

Иногда возникает необходимость срочно пересадить уже подросшие тюльпаны. В целом эта процедура для них не опасна. Вот только на цветении в этом сезоне сказывается отрицательно, поэтому цветок лучше сразу удалить, оставив только цветонос. Луковица за лето окрепнет и в следующем году будет нормально цвести.

Когда выкапывать тюльпаны?

Этот вопрос неизменно возникает у всех начинающих цветоводов. Чтобы не путаться в календарных сроках для разных климатических поясов, запомните главное: сигналом готовности тюльпанов к выкопке луковиц служит пожелтение листьев. В некоторых источниках рекомендуется выкапывать луковицы сразу же после отцветания. Но такой вариант больше подходит в случае промышленного разведения тюльпанов, когда нужно быстро освобождать земельную площадь под другую культуру. На приусаденном участке такая спешка вряд ли необходима. Но и ожидать полного отмирания наземной части тоже не следует. Во-первых, луковицы без листьев труднее найти в почве. Во-вторых, при долгом пребывании вызревших луковиц в земле возрастает вероятность их поражения фузариозом. В-третьих, к этому моменту детки от луковицы уже отд елятся и при выкопке просто затеряются в земле.

Самый подходящий срок – пожелтение листьев примерно на 2/3 их длины.

К этому времени молодые луковицы уже достаточно окрепшие и вызревшие, а детки ещё прочно держатся за них.

Выкопку производят в сухую погоду, когда почва рассыпчатая и не перенасыщена влагой. Остатки листьев аккуратно срезают или обламывают, луковицы промывают в растворе марганцовки или фундазола и раскладывают в один слой в коробки по сортам, не забыв их подписать. В принципе, если есть уверенность, что никаких возбудителей заболеваний в почве нет, листья здоровые и без подозрительных пятен, то можно оставить луковицы сушиться вместе с ними. В этом случае листья ещё отдадут им какое-то количество питательных веществ. Все поврежденные или заболевшие луковицы выбраковывают.

Выкопанные луковицы помещают на просушку в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение (навес, чердак, веранда и т.п.). Периодически их осматривают, чтобы вовремя уда лить заболевшие или подозрительные.

Ежегодная выкопка тюльпанов не обязательна, но весьма желательна. У тюльпана луковица каждый год меняется на новую. Оставаясь на одном месте по несколько лет, тюльпаны быстро образуют большое семейство из мелких луковиц, которые не хотят цвести в тесноте, да ещё и «убегают» глубоко в почву. Кроме того, благодаря ежегодной выкопке вовремя удаляются заболевшие экземпляры, выбраковываются мелкие луковицы. Можно сделать исключение лишь для групповых композиций тюльпанов и оставлять их на одном месте на 2-3 года, после чего обновлять.