Таинственная Антарктида

[Маргоша]

Не будет преувеличением заявить, что на этом материке нога человека не ступала примерно на 80% закованной в лед территории.

Именно это позволяет Антарктиде надежно скрывать свои тайны - подледные моря, хранящие образцы инопланетной жизни, скалы с хрупкими камнями, уникальный животный мир и странные атмосферные явления, восхищяющие и сводящие с ума ученых.

Озоновая дыра

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Озоновая дыра была обнаружена 1985 году над Антарктидой. Выяснилось, что диаметр её свыше 1000 километров, площадь – около 9 миллионов квадратных километров. Каждый год в августе дыра появляется, наводя ужас на человечество, а декабре или январе исчезает, как будто её никогда и не было...

Озон – это ядовитое вещество, вредное для человека. Хотя в небольших дозах пахнет довольно приятно – для того, чтобы в этом убедиться, достаточно побродить в лесу после грозы. Можно в ту пору насладиться свежим воздухом, но потом, правда, может, придётся жаловаться на плохое самочувствие.

При обычных обстоятельствах озона внизу атмосферы Земли практически нет. Это вещество в больших количествах присутствует в стратосфере. Которая начинается примерно на 11 километре над планетой и простирается примерно до 51-го. И на самом верху стратосферы лежит озоновый слой. Он поглощает смертоносные лучи Солнца и, следовательно, защищает жизнь на планете.

Однако есть на планете и исключения – под озоновой дырой несколько месяцев в году лежит вся Антарктида и часть Мирового океана. Именно над Антарктидой по той причине, что этот континент от природы наиболее предрасположен к дефициту озона, – полярный вихрь, который в Антарктике намного сильнее, чем в Арктике) не пускает озон из приполярных областей, полярные стратосферные облака разрушают озон и так далее.

Открытие озоновой дыры породило множество дискуссий и спекуляций. И перевернуло взгляд на состав атмосферы с ног на голову. Вспомним хотя бы тот факт, что до открытия озоновой дыры именно озон считался веществом, отравляющим атмосферу – считалось, что озоном атмосфера переполнена, что озон главный виновник "парникового эффекта" и с этим надо что-то делать.

В настоящее же время человечество действительно пытается предпринимать шаги для восстановления озонового слоя, потому что слой истончается не только на Антарктидой, но и по всей Земле. И теперь из вопроса научного любопытства превратился в глобальную проблему.

[Маргоша]

Десепсьон

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Открытие острова Десепсьон в начале XIX века стало сенсацией, он и сейчас самый популярный круизный объект Антарктиды.

Остров Десепсьон – вулканического происхождения, это огромный вулкан по сути. И вулкан этот – действующий. Он не дремлет, меняя облик острова, создавая на нем чудеса природы.

В короткий период с 1967 по 1970 вулкан извергался трижды. Остров к тому времени был населен: здесь находились чилийская и британская станции. Извержения оставили эффектные следы лавовых потоков прямо на территории британской станции, почти целиком разрушили чилийскую, засыпав ее пеплом. Людей в обоих случаях удалось спешно эвакуировать на стоящий поблизости в море корабль "Пилото пардо".

Сейчас вулканическую активность проявляют несколько небольших кратеров на острове, но когда-то вулкан выглядел иначе: его большой кратер в ходе извержения провалился и образовал кальдеру, которую залило морем. А сам остров принял вокруг образовавшейся бухты подковообразную форму. Дно кальдеры, даже залитое водой, неспокойно. Оно разогревает воду в заливе так, что можно плавать. Десепсьон поэтому очень посещаем: остров почти на краю земли, несущий следы совсем недавних извержений, предлагающий теплые пляжи и горячие источники на фоне снежных склонов провалившегося вулкана.

[Маргоша]

"Кровавый водопад" в Антарктиде

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Кровавые водопады представляют собой одно из наиболее загадочных природных явлений. Эти необычные водяные потоки, окрашенные в кроваво-красный цвет, были обнаружены полярниками еще в 1911 году. Феномен представляет собой относительно небольшой выход воды, идущий по трещине, которая уходит вглубь ледника Тейлора.
Изучая необычное явление, ученые поначалу пришли к выводу, что они столкнулись с большим количеством багряных водорослей, наличие которых и придавало воде такой цвет. Как оказалось, причина кроваво-красной окраски воды имеет другую природу: результаты сбора проб показали, что в воде находятся живые микроорганизмы, которые были заперты в естественном подземном резервуаре внутри ледника.
Исследователи также выяснили, что возраст этого резервуара составляет около 2 миллионов лет. По сути, ледник оказался временной капсулой, внутри которой в первоначальном виде сохранилась отдельная экосистема. Микроорганизмы, населявшие это подземное озеро, выжили без кислорода, света и тепла. Кроме того, существует мнение, что такие микроорганизмы могли быть исходной формой жизни, давшей начало остальным видам.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Эта находка поможет ученым по-новому взглянуть на приспособляемость жизни к наиболее экстремальным условиям окружающей среды, что, в свою очередь, даст им более точное представление о зарождении жизни на Земле, а также возможности существования живых организмов на других планетах.

[Маргоша]

Шельфовый ледник Росса - смертельная красота

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Антарктида, громадный ледяной массив, на фоне которого все живое кажется крошечным и ничтожным, занимает территорию, равную по площади Франции.

Странное и обманчивое она производит впечатление на всякого, кто впервые кинул взгляд на эту негостеприимную для человека землю.

Шельфовый ледник Росса встречает всякого недружелюбным пейзажем. Эта повернутая к морю практически отвесная стена постепенно отрывается от основного материка, постоянно двигаясь к морю со скоростью от 1,5 до 3 м в день, она преграждает путь отважным исследователям Антарктиды. Но тех, кто преодолел ледник Роса, дальше ожидает ровный пейзаж изо льда. Отсюда стартовали многие экспедиции, намеревающиеся исследовать одно из самых неизвестных мест Земли - Южный полюс.

Фауна здесь бедна. Зато все, способное выжить в таких жестких условиях, обладает уникальностью. Например, императорский пингвин - единственное животное, способное вывести и выкормить потомство в условиях местной зимы. Самка откладывает одно-единственное яйцо в лед. Высиживается оно самцом, который теряет часть своего веса в этот период. Но и это еще не все. Если вылупившийся впоследствии птенец отойдет даже на небольшое расстояние от родителей, он скорее всего погибнет.

Одними из первых здесь оказались члены экспедиция Британского адмиралтейства. 5 января 1841 года два трехмачтовых судна «Эребус» и «Террор» двинулись в сторону льдов Антарктиды. Задача экспедиции была не из легких: установить местоположение Южного магнитного полюса. За десять лет до этого, в 1831 году было установлено местоположение Северного магнитного полюса, а с Южным никак не получалось. Через 6 дней после отправления перед путешественниками выросла гигантская стена изо льда. Внимательно рассматривая препятствие, руководитель экспедиции сэр Джеймс Кларк Росс воскликнул: «...Да, пройти здесь - это все равно, что пройти сквозь скалы Дувра!». Впоследствии гигантской стене дадут имя своего первого исследователя и красиво назовут шельфовым ледником.

Шельфовый ледник Росса с запада на восток простирается почти на 800 км, от полуострова Эдуарда VII до острова Росса, и на 970 км врезается в глубь материка. Толщина льда холмистых южных границ ледника у земли может достигать 750 м, а толщина снега и льда в Антарктиде иногда превышает 3500 м. Это самый высокий континент, его территория возвышается над уровнем моря более чем на 2000 м! Удивительно, но здесь есть множество действующих вулканов. Крупнейшим считается гора Эребус, расположенная на острове Росса. Другой интересный факт: Антарктида - самое сухое место на Земле, суше, чем Сахара или Гоби. Это также самое холодное место с температурой, при которой выплеснутый в воздух кипяток тут же превращается в ледяные кристаллы.

Отвесные ледяные стены со стороны моря достигают местами 60-метровой высоты.

Трещины и разломы бегут по ледяной пустоте многие километры, зачастую образуя широкие промоины. Иногда от внешнего края ледника откалываются гигантские ледяные куски. Один из таких айсбергов - самый крупный из всех известных - имел площадь 31 000 квадратных километров, а это немногим больше территории всей Бельгии!

Древние считали, что где-то в этих краях скрыт огромный материк, который «уравновешивал» бы размер Евразии, находящейся на севере. На картах известного фламандского картографа Меркатора, жившего в 14 веке, вокруг Южного полюса нарисован огромный континент, получивший название Terra australis incognita.

Английский мореплаватель Джеймс Кук долго и упорно искал таинственный континент, заплывая южнее 70 градусов южной широты. «Рядом с полюсом есть полоса земли, с которой лед и распространяется по этому огромному Южному океану», упорно считал путешественник. И оказался прав!

[Маргоша]

Разрушительная роза ветров

Антарктида – материк самых сильных ураганов, которые немного утихают летом и усиливаются зимой. При пересечении горных цепей и холмов скорость ветра может достигать 320 км/ч - такой скорости достаточно, чтобы забросить в волшeбную страну не только маленький домик Элли.

Дурной славой пользуются стоковые (кабатические) ветры, образующиеся из-за охлаждения нижних слоев воздуха при взаимодействии с ледниковым покровом. В результате нижние слои воздуха становятся более плотными, чем вышележащие, что обусловливает стекание плотного холодного воздуха по поверхности ледникового щита в направлении побережья с последовательным нарастанием скорости движения. В целом направление и скорость стоковых ветров довольно постоянны.

Человеку, ни разу не имевшему возможности наблюдать это удивительное природное явления сложно поверить в то, что ЭТО происходит не где-нибудь на теневой стороне Марса, а на нашей уютной планете!

Вот как рассказывает о суровой природе Антарктиды Л.И. Дубровин, один из наших полярных исследователей:

"Отсутствие жестоких морозов на побережье природа ледяного континента компенсирует сильными ветрами, особенно в Восточной Антарктиде. Известный австралийский полярник Дуглас Моусон, зимовавший в 1912 году на Земле Адели, насчитал за год 340 суток с бурными ветрами. Недаром свою книгу, в которой он описывает эту зимовку, Моусон назвал «В стране пурги». Мыс Денисон, на котором зимовали австралийцы, стал известен как полюс ветров нашей планеты.

В районах расположения советских прибрежных антарктических станций немного спокойнее, чем на Земле Адели, но и здесь сильные ураганы и метели — частые гости, особенно в зимнее время, а дни со штилевой погодой очень редки.

Еще Р. Амундсен и Р. Скотт были поражены устойчивостью направления ветра в Антарктиде. Позднее наблюдения на антарктических станциях полностью подтвердили эту особенность ветрового режима ледяного континента. Оказалось, что наибольшая повторяемость направлений ветра приходится на квадрант от востоко-северо-востока до юго-юго-востока. В Мирном повторяемость ветров этого направления составляет более 90 процентов, на станции Моусон (Земля Мак-Робертсона) — 80, на станции Дюмон-д'Юрвиль (Земля Адели) — 75, а на ледниковом склоне Восточной Антарктиды — даже 100.

Скорость ветров во время ураганов на побережье Восточной Антарктиды обычно составляет 30—40 метров в секунду, временами же она достигает 50 и даже 60 метров в секунду. Эти ураганы, как правило, сопровождаются сильнейшими метелями. Тогда в воздухе со страшной скоростью несется огромное количество снега. Видимость в это время сокращается до такой степени, что два человека, удалившиеся один от другого на два-три шага, уже теряют друг друга в бешено несущемся и дико завывающем плотном снежном потоке. Ориентироваться в таких условиях даже на знакомой территории станции очень трудно, поэтому в любой антарктической экспедиции бывают случаи, когда люди теряются и долго блуждают в метели.

Метели и почти не прекращающиеся поземки приводят к заносу станционных сооружений, причем раскопки занесенных зданий малоэффективны и в конечном итоге вызывают еще более сильные заносы. Так, за зиму 1959 года были занесены почти полностью все сооружения станции Лазарев, построенной на шёльфовом леднике того же наименования. Попытка очистить одну из стен жилого здания вскоре привела к тому, что первый же ураган не только засыпал траншею, выкопанную бульдозером, но и добавил сверху лишних четверть, а может быть, и полметра снега, сгладив все неровности. Очень быстро были занесены многие дома в обсерватории Мирный, а станция Пионерская, расположенная на ледниковом склоне, за 4 года своего существования оказалась под слоем снега толщиной 7—8 метров.

Я впервые познакомился с антарктическими ураганами и метелями на побережье Земли Королевы Мод, где находилась наша станция Лазарев. Тогда они произвели на меня сильное впечатление. Стрелка указателя скорости ветра сутками показывала 25—30 метров в секунду и нередко отклонялась до 40—50. При очень сильных порывах она переваливала за 55!

В других местах земного шара такие ураганы несут полное разрушение, вырывают с корнем деревья, ломают дома, переворачивают железнодорожные вагоны и автобусы, но здесь ломать было нечего. Все занесено снегом, а те немногие сооружения, которые возвышаются над снежной поверхностью, прочно закреплены стальными тросами или настолько тяжелы, что урагану сдвинуть их не под силу. Впрочем, кое-что ломали ураганы и у нас. Бамбуковые шесты, обозначавшие дорогу, они расщепали на узкие лучинки до самого основания. В тихую погоду такая веха напоминает какое-то необычное растение, узкие длинные листья которого вздымаются вверх, почти смыкаясь. Во время урагана они, извиваясь, стелются над снежной поверхностью, как водоросли на дне реки с быстрым течением. Ветром уносило и разбивало термометры, уложенные на снегу на метеорологической площадке. Снегом забивало кабины тракторов и вездеходов. Обрывались дверки у метеорологических будок, рвались телефонные провода и т. п. Но это были в общем-то мелочи. К тому же, осваиваясь, мы все больше узнавали повадки ураганов, научились избегать их вредных последствий и даже использовать их силу.

Они оказались хорошими дворниками и сметали весь мусор с территории станции. Вместе со снегом в океан летели пустые ящики из-под продуктов, консервные банки, щепки, стружки, рваная и мятая упаковочная бумага и т. п. Правда, иногда уносило в океан и бочки из-под горючего и кое-какой строительный материал, если он был плохо закреплен. Как-то на моих глазах ветер, как листы блокнота, перебрал и унес в море пачку кровельного железа, распакованную накануне. Хорошо, что в том направлении, куда летели тяжелые листы, не было людей.

Когда бушевал ураган, из уютного подснежного помещения станции выходили не надолго только для выполнения обязательных наружных наблюдений. Называлось это «сходить в Антарктиду». В это время мы обычно пользовались одним выходом из дома, тем, который расположен в наветренной его части. От него ближе всего к метеорологической площадке. Все остальные выходы были плотно закрыты, как корабельные люки во время шторма.

Выбравшийся наверх сразу погружался в бушующий хаос снега и ветра. Приходилось низко нагибаться, почти ползти. В белом, бешено несущемся потоке снега даже в дневное время нельзя ничего рассмотреть уже на расстоянии 2—3 метров. Ориентироваться приходится по протянутому лееру или проводам и кабелям, которые идут на площадку к приборам. Ветер имеет постоянное направление и, казалось бы, можно ориентироваться по нему, но это только теория. В действительности почти ни у кого такая ориентировка не получается, даже у опытных полярников. Лицо моментально покрывается ледяной коркой, на бровях и ресницах образуются сосульки, это еще больше ограничивает видимость. Научные наблюдения, которые в обычных условиях не представляют никаких трудностей, превращаются в сложную операцию. Стоит зазеваться — и ленты самописцев исчезают в бушующей метели, в руках же остаются только их обрывки. Впрочем, всем нам привычное с детства знакомое слово «ветер» мало подходит для определения этого беснующегося воздушного потока, насыщенного снегом, в котором воздух кажется плотным, как вода. Два человека, не связанные веревкой, разойдясь на пять шагов, могут больше не найти друг друга. Кричать бесполезно, так как рев урагана заглушает все. Огни карманных фонарей не видны, даже огни прожекторов, установленных над входами в дома, видны только на расстоянии нескольких метров.

На станции Оазис в оазисе Бангера долгое время о чудовищной силе ветра напоминали лыжи от самолета АН-2. Во время одного из ураганов ветер не мог порвать стальные тросы, которыми шасси самолета было закреплено на льду озера Фигурного, но силы урагана хватило на то, чтобы оторвать самолет от шасси. Когда ураган немного стих и улеглась метель, люди увидели на льду только обломки шасси с лыжами. Исковерканный же самолет они обнаружили на каменистом берегу озера почти в километре от станции.

Наверное, каждый знает, что суровость погоды определяется не только температурой воздуха. Если день морозный, но совершенно безветренный, то холод ощущается не очень сильно, особенно если воздух в это время имеет небольшую влажность, а на небе нет облаков и светит солнце. Но стоит подуть ветру, и становится сразу холоднее. Для оценки суровости погоды обычно пользуются понятием интенсивности охлаждения. Она выражается количеством калорий, теряемых одним квадратным сантиметром незащищенной кожи человека в одну секунду.

Суровость погоды в основном зависит от температуры воздуха и скорости ветра. Влажность воздуха и солнечная радиация, как показали исследования, влияют на интенсивность охлаждения не очень сильно. Объясняется это тем, что при низких температурах абсолютная влажность воздуха невелика и поэтому ее колебания не вносят существенных изменений в величину скорости охлаждения. Что касается солнечной радиации, то она сильно сказывается лишь в безветренные дни, а таких дней на Антарктическом материке бывает очень мало.

Практика показывает, что при интенсивности охлаждения до 65 калорий с квадратного сантиметра в секунду человеку не грозит опасность обморожения. При большей скорости охлаждения открытые участки кожи подвергаются обморожению, но при этих условиях, соблюдая осторожность, еше можно работать на воздухе. Когда же интенсивность охлаждения превышает 110 калорий с квадратного сантиметра в секунду, обморожение наступает очень быстро, так что работать без специальных костюмов, защищающих лицо, не говоря уже о руках, невозможно. По наблюдениям на станции Лазарев и в обсерватории Мирный, около 41 процента всего времени года интенсивность охлаждения составляет 25—65, для 56 процентов времени этот показатель равен 65—110 и примерно для 6 — более 110 калорий с квадратного сантиметра в секунду. Таким образом, на побережье Восточной Антарктиды, где расположена большая часть советских антарктических станций, свыше половины года суровость погоды такова, что при наружных работах возможно обморожение. На внутриконтинентальных станциях, особенно в тех районах, где поверхность ледника находится на большой высоте, к низким температурам и ветру добавляются низкое атмосферное давление, недостаток кислорода и исключительно низкая влажность воздуха, что создает еще более неблагоприятные условия для жизни человека. При температурах воздуха ниже -60-70° происходит ознобление дыхательных путей и легких, поэтому при таких условиях дышать наружным воздухом без предварительного его подогрева опасно."

[Маргоша]

Геологическая причуда

Эребус - самый высокий из действующих вулканов Земли (3794 м) и, пожалуй, самый необычный.

Дело в том, что подавляющее большинство вулканов нашей планеты возникает на границе между гигантскими, площадью в миллионы квадратных километров, блоками земной коры - литосферными плитами, образующими сложную мозаику. Эребус же занимает - так по крайней мере казалось - иное положение.

При этом он характеризуется постоянной активностью. Все, кому довелось наблюдать вулкан - Джеймс Росс и его спутники в 1841 г., капитан Скотт и его товарищи шестьюдесятью годами позже, члены экспедиции Эрнеста Шеклтона, первыми совершившие восхождение на Эребус в 1908 г., и участники второй экспедиции Скотта, поднявшиеся на него в 1912 г., наконец нынешние
полярники, обозревавшие вулкан с самолетов и вертолетов, - все сообщали, либо что из него "вылетело пламя", либо что тянулся шлейф дыма, либо что дым в ночи окрашивали багровые отблески.

По всему свету не наберется и дюжины вулканов, продолжающих активно действовать в перерывах между извержениями.

При этом лава этого удивительного вулкана имеет уникальный состав - такой же, какой и породы, слагающие горы Кении (так называемые кениты), только в расплавленном состоянии. Эребус - единственный на Земле действующий вулкан, питаемый подобной магмой. Но все это интересно, прежде всего, геологам и вулканологам...

А обычным людям - нам с вами - более всего поразительны теплые озера, сверкающие пещеры вулкана, высокие дымящиеся ледяные пики и, конечно же, вечно кипящая в жерле вулкана, посреди ледяной пустыни, лава.